При слові «Світланко» представляється білява шалена дівка з ударним голосом і русалочьим поглядом, отака душа плавбази або будинку моряків. Насправді це лише коротка назва Светланской вулиці — найстарішої і центральної у Владивостоці. У довжину вона 4,2 кілометра, а гарних будинків з дивовижними долями колишніх власників на ній несподівано багато. Сьогодні пройдемо лише її перші 1,5 кілометра до Золотого мосту, поблизу показаних в минулій частині вокзалу і Корабельній набережній.
Радянська, Жовтнева, Комсомольська, Леніна, Кірова або Московська, Воскресенська, Дворянська, Миколаївська — що до революції, що після революції топоніміка наших міст не балувала різноманітністю. Думаю, і в іншому світі все не сильно інакше, але тим цінніше старі вулиці, назви яких незвичайні. Оформилася до 1869 році, першому відведення землі на Владивостоцькому посту, спочатку вулиця над північним берегом Золотого Рогу називалася Американської. І це було навіть не низькопоклонство перед Заходом — на пароходокорвете «Америка» десятьма роками раніше генерал-губернатор Микола Муравйов-Амурський досліджував берега Японського моря, і при вигляді Золотого Рогу вигукнув лише «Звідси володіти Сходом!». З тим же успіхом головна вулиця могла стати і Маньчжурської, але офіцери віддали переваги того судна, на якому народилася ідея майбутнього міста, а не того, на якому приїхали її виконавці. Американської вулиця пробула зовсім недовго — в 1873 році Владивосток відвідав великий князь Олександр Олександрович на фрегаті «Світлана» (на кадрі нижче), одному з найбільш заслужених судів Росії 19 століття, і головну вулицю тоді ще не міста, а лише військового поста, перейменували на його честь. Могли б назвати Романовської, і тоді вона швидше за все в наші дні залишалася б Ленінської, як називалася в 1924-92 роках. Нинішня довга Світланко була лише однією з 5 послідовних вулиць, розділених распадками, але распадки згодом засипали, і лише при зміні влади в 1918 році всю цю вісь здогадалися об’єднати.
Психологічно початком Світланки здається головна площа, і так було спочатку. Але місто росло і будувався, і в 1893 році Светланская вулиця вийшла на Амурська затока. Тепер її початок — скверик над Спортивної гаванню (колишня Семенівська бухта), зазначений малозрозумілою інсталяцією «Сім сопок» (2018):
Перший квартал Светланской — навпроти скверу. Погляд назад, у бік Амурського затоки, справа наліво дохідні будинки П’янкових і Колесниковых кінця 1890-х років і готель «Європа». За нею Тигрова вулиця йде на однойменну сопку — топоніміка Владивостока безмірно дальневосточна і місцями без іронії прекрасна. Вище за Тигровій видно контора «Приморскуголь»: в ХХ столітті в краї діяло безліч шахт, і хлопцями з однією з них були герої «Розгром» Фадєєва. Розгрому ці шахт і піддалися, варто було капіталістам взяли реванш, так що не знаю, чи діє тепер хоч одна з них.
По іншу сторону Тигровій вулиці Світланко утворює добре помітні «ворота» ще двох старих готелів. Зліва — «Тихий океан» (1896), праворуч — «Версаль» (1909). Останній вважався кращим готелем дореволюційного міста, в різний час тут бували Олександр Колчак, Фрітьоф Нансен і навіть Хо Ши Мін. Але більше всього готель прославився не високими гостями, а командою криголама «Челюскін» і організували їх порятунок льотчиків. З колимській широти челюскінці були доставлені на кримську, і освячену присутністю героїв готель у 1935 році перейменували в «Челюскін». У 1989 році готель згоріла, довго стояла занедбаною, але в підсумку знову відокремився як «Версаль». І тут ця назва звучить екзотично, як у Москві «Пекін» або «Аддіс-Абеба»…
На торці — дуже дивна меморіальна дошка. Текст її ледь розбірливий, так що для читання з екрану мені довелося б робити кадр істотно більший стандартного. Процитую його так: «У молоді роки Отто фон Штірліц (справжнє ім’я — Всеволод Владимиров), самий відомий розвідник радянської літератури і кіно, жив і працював у Владивостоку. Тут він був відомий як Максим Ісаєв. Жив на вулиці Полтавській, відпочивав на Седанке, вечорами любив посидіти в ресторані Версаль». В готелі «Версаль» зупинявся Юліан Семенов, — здогадався Варандей.
Зі зворотного боку до готелю примикає Будинок з башточкою, в минулому Золотосплавочная лабораторія Російсько-Азіатського банку (1903). Вірніше, банк був орендарем, а будинок побудував купець Лев Вахович з Гродненської губернії. Його старший брат Степан і зовсім полюбив японку Кейко, палку прихильницю російської літератури, і поїхав з нею в Нагасакі. Там Кейко померла при пологах, батько з горя подався консулом в Китай, а син Олександр (цілком адже японське ім’я — Саша!) залишився під опікою рідні — як російської, так і японської. У підсумку він досконало володів обома мовами, об’їхав всю Росію і був особисто знайомий з Львом Толстим, класику обох країн перекладав мови один одного, і обидві мови — праці Лао Цзи. Більш того, російська людина в результаті сам зробився японським письменником Оидзуми Кокусэки. А будучи проїздом у Владивостоці, заходив він і до свого стрия сюди.
Навпроти і трохи навскоси у прибутковому будинку Жухлевича (1911) сиділи китайські купці Чжан Тингэ і Хо Шэнтан з компанії «Сонхошин» (так для російського вуха спростили її початкова назва «Шуанхэшэн») з Шанхаю.
Навпроти будинку Ваховича через Посьетскую вулицю — лякаюче високий будинок Мєшкова (1903). У Громадянську тут була біржа праці, а працював на ній Микола Асєєв — нині підзабутий поет-футурист, про якому, разом з Мариною Цвєтаєвої, «нас троє» казав Пастернак. Зате, може бути завдяки Ваховичу, в 1920-х роках він був надзвичайно популярний в Японії.
Якісь інсталяції на стіні, симпатичний новодельчик у дворику:
Але в цілому ця частина Світланки, вузька, тісна і до тріска забита машинами — не найприємніше місце Владивостока. Попереду вулиця немов з тіснини вириває на плесо:
Довга будівля праворуч — це колишній доходнік Василь Бабінцева (1903), владивостоцького представника торгового дому «Чурін і Ко». Останній оформився в 1867 році в Николаевске-на-Амурі, там же розташовувалася штаб-квартира, але гроші Іван Чурін зі товариші вважали за краще робити у великих містах Примор’я і Маньчжурії. У Харбіні «чуринский хліб» донині популярний. Частина будинку, тим не менш, здавалася в оренду, в 1910-х там розташовувався Сибірський банк, а в Громадянську — відділення банку Йокогами. При Радах будівля належала ТИНРО — інституту, який курирує далекосхідне рибальство. А з 1977 року тут мешкає Приморський крайовий музей імені Володимира Арсеньєва, між іншим самий відвідуваний регіональний краєзнавчий музей у всій Росії. Будівля, де він зародився в 1888 році, я показував в кінці минулого частині.
Музей дійсно дуже радує око стильністю і якістю подачі інформації. Експонатів у ньому при цьому місцями відносно мало — але може так і було задумано? Загалом, на відміну від більшості краєзнавчих, Арсеньвский музей — ще й видовище. Але експонати я буду показувати в постах за відповідними темами, а поки лише інтер’єр і вид з дворового вікна:
Арсеніївська музей стоїть на Алеутської вулиці, і направо по ходу нашого руху (а щодо цього кадру — наліво) по ній п’ять хвилин до вокзалу. Далі по Світланці будівлі готелів «Національ» Володимира Гольденшдедта і «Золотий Ріг» Івана Галецького. Обидві побудовані в 1906-07 роках, як і маленьке будівля театру Галецького, з 1975 року зайняте крайової філармонією:
До нього примикає ще й Театр молоді (1946-54). А потужний козирок з кадру вище належить висотному Білому дому (1983, 75м), тобто адміністрації Приморського каря. За первинним планом 1965 року на центральній площі симетрично йому повинно було стояти Далекосхідне морське пароплавство, але на його місці тепер он ті купола.
Майже під висоткою, в короткому тунелі, що проходить Транссиб перед самим вокзалом. Але здогадатися про це з Світланки можна лише дивним провалу в єдиній фасаді будинків. По різні його сторони магазини китайських купців Кат Чана (1908) і Тау Цайлинь (1909) — остання була найбагатшою жінкою на Далекому Сході. Популярну назву магазину ще колоритніше — Зелені Цеглинки:
І ось ми вийшли на величезну, дійсно величезну (260 на 120 метрів) площа з не менш довгою назвою — Борців за Владу Рад на Далекому Сході, для місцевих, звичайно ж, залишається просто Площею. Лівіше Білого дому — Тигрова сопка, фасад будинку «Сіра кінь» 1930-х років і ряд будівель на Алеутської. Можна помітити, що площа обривається різко — високою (метрів 5, а то і 10) сходинкою до промзоні у Золотого Рогу, між вокзалом і Корабельній набережній. Через площу на бухту дивиться Дальрыбвтуз — сталінка з характерним увігнутим фасадом, побудована у 1938-45 роках на місці пакгауза шхуни «Алеут». Нині це найбільшою в Росії центр підготовки фахівців промислового флоту, і навіть найшвидший у світі парусник «Паллада» (див. тут) належить йому як навчальний судно.
Навпаки Дальрыбвтуза — оригінально надстроенный стікляшкою торговий дім Йоганна Лангелитье (1903), до початку ХХ століття третій за оборотами фірми Примор’я після Чуріна і Кунста з Альберсом. Володіння останніх починаються далі, але тут справа видно недобудований ними Німецький театр (1916-17, тобто в разагр Першої Світової!), з 1927 кінотеатр «Уссурі». Між двох будинків йде нагору Океанський проспект:
І саме у Т-образного перехрестя двох головних вулиць Владивостока на рубежі 1950-60-х генпланщики вирішили розбити головну площу. Найпрекрасніше тут, що по суті справи на ній так нічого не побудували — з великим запізненням з’явилася висотка, а в кінцевому рахунку це порожній, під морськими вітрами променад, за яким вештаються неминучі в центрі Владивостока сто китайців. Спорудити встигли тільки пам’ятник Борцям Революції (1961), і головний герой його (на кадрі вище) здалеку нагадує самурая.
На іншій стороні площі типовий знак «Міста військової слави». У Владивостоці він виглядає дивно, враховуючи, що військові дії в місті звелися до обстрілу японськими кораблями з єдиним загиблим, кількох збройних заколотів Громадянської війни і збитому зенітками танкера «Таганрог» літака камікадзе. І разом з тим Владик все-таки «будинок» Тихоокеанського флоту, до якого швидше і варто віднести цей монумент.
Замикає площу Преображенський собор, що будується тут з 2011 року до помітного невдоволення багатьох жителів самого атеїстичного регіону Росії. Тим не менш височенний храм вже став однією з домінант Золотого Рогу. Але поблизу більше запам’ятовується паркан з навалою тигрів на місто:
На Світланці біля площі — один з найбільших вузлів міських автобусів, а переходи під нею привабливо оформлені:
Але ми йдемо далі, до владивостоцької Маленьку Німеччину — як ні парадоксально, першопрохідцями тутешньої торгівлі і найбагатшими іноземними купцями були німці. На передньому плані — однакові по кольору, але абсолютно різні за стилем торгові доми Юліуса Бриннера (1896) і Адольфа Даттана (1903).
Перший був лютеранином з швейцарського Ла-Роша, другий приїхав з Німеччини бухгалтер в бізнесі Кунста і Альберса. Його землі, два Густава з Гамбурга, познайомилися в Шанхаї, і вирішивши, що англійців і французів їм там не переграти, подалися в молодій Владивосток, де вже в 1864 році заснували торгову фірму. Назва торгового дому не змінювалося, але в другому поколінні вона могла б називатися «Альберс і Даттан» — Кунст вибув у 1888 році, у Альберса підріс син Вінсент, а колишній бухгалтер з 1883 року став одним з керівників бізнесу. До 1910-х років у фірми було 32 філії в Росії і Китаї, і хоча за оборотами «Кунст і Альберс» трохи поступалася «Чурін і Ко», її спадщина у Владивостоці в рази помітніше.
В першу чергу — головний торговий дім (нинішній ГУМ), побудований в 1906 році. Якщо не найкрасивіше, то вже точно найпишніше будівля старого Владивостока:
Всередині ще й частиною збереглися інтер’єри, всілякі ковані сходи, світильники та решітки, але мені вони залишаться на наступний приїзд.
За перехрестям з вулицею Уборевича, під початком якого Червона Армія увійшла у Владивосток — прибутковий будинок Даттана (1897), явно надстроенный при Радах:
Заглянемо в його двір:
Двори Владивостока дуже колоритні, але цей колорит зовсім інший, ніж у спекотному мікрокосмосі старих двориків Новоросії або холодних колодязях Петербурга і Риги. Тут не місце поетові-самогубці в довгій шинелі, ні єврейським нальотчикам з їх витіюватим мовою. А ось літаючих китайців, вирішують справи не пістолетом, а кунг-фу, тут уявити неважко:
Прохід веде до ансамблю трьох дерев’яних будинків для службовців «Кунста і Альберса», завбачливо заховані від Світланки за новобудовою торгового центру «Іль де Ботэ»:
Зліва «Сибір», праворуч «Карлсруе» (1899), на наступній полиці — «Фернзихт» (1893):
Самий мальовничий з них — «Карлсруе». Двома ярусами нижче, на Корабельній набережній видно брежнєвське будівля штабу Тихоокеанського флоту:
Далі по Світланці — торговий дім Якова Семенова (1903). Того самого, що першим з цивільних оселився у Владивостоці в 1861 році. У дореволюційному місті він був свого роду душею, проте в капіталах його швидко загубився і навіть бізнес вів разом з шотландцем Георгом Дэмби. Суть же це бізнесу була у всіх одна: експорт місцевих товарів та імпорт того, що необхідно колоністам. Поставка колоніям за вигідністю трохи відрізнялася від поставок фронту…
Навпаки — поштамт (1897), одне з небагатьох на Світланці «дотранссибовских» будівель:
А в закуточке по сусідству з 2014 року стоїть пам’ятник Елеонорі Прей. Її ще називають «першим блогером Далекого Сходу»: уродженка штату Мен, в 1894 році вона вийшла за Фредеріка Прея, родича Чарльза і Сари Сміт, тримали «Американський магазин» у Владивостоці. Так у 28 років вона змінила східне узбережжя США на східне узбережжя Росії. У Владивостоці Елеонора прожила 36 років, застала Транссибовский бум, обстріл міста японцями, чехарду маріонеткових держав і урядів Громадянську війни, відновлення міста і нарешті прихід соціалізму… Після відбуття Смітів в Шанхай у 1916 році вона влаштувалася до Кунсу і Альберсу (знову ж парадокс для тих часів!), і лише з націоналізацією їх фірми в 1930-му покинула СРСР. Працювала Елеонора бухгалтером, але з 1899 року скрізь брала з собою фотоапарат, а головне — писала листи. Багато-багато листів різним друзям і родичам по всій планеті від Нової до Старої Англії. Ці листи були викладені гарним стилем і просто феноменально докладні, набагато докладніше моїх постів. Часом вона генерувала за кілька листів за день, а один лист писала цілий рік, але і було в ньому 225 сторінок. Елеонора померла в Америці в 1958 році, а її архів, вже не знаю яким чином повернувся отправительнице (можливо, у всіх листів були копії), в 1970-х роках знайшла і звела в хроніку онука Патрісія Сельвер. Вийшло, ні багато ні мало, 2,5 тисячі постів листів і більше 16 000 сторінок, а далі професор-русист Бригіта Ингемансон зробила з них книгу. Ось тут докладно розповідається історія Елеонори, а тут наводяться її фотографії і цитати. Ну а місце для пам’ятника обумовлено не тільки близькістю поштамту — сходи за спиною американки манить:
За поштамтом — його житловий будинок: такі «причепи» в стрімко росшем переселенському місті були у багатьох закладів. З 1918 року тут розташовувався Клуб працівників зв’язку, найважливіша в місті майданчик червоних з’їздів Громадянської війни.
А вище стояв будинок Эленоры Прей. Вірніше, побудував його в 1880-х ще Чарльз Сміт, американський авантюрист, який розбагатів на хутрі Камчатки, а потім відкрив у Владивостоці магазин американських товарів від револьверів до цукерок. Сюди ж він привіз в 1894 подружжя Преев (Фредерік був братом його дружини Сари), а невдовзі помер, і вони, разом з вдовою, залишилися господарями будинку. Близькість поштамту виявилася як не можна до речі…
Сусідній паркан весь розписаний корейськими літерами: з 1995 року тут знаходиться церква «Пусан Енгак», або «Вічна Радість», і живе її пастор Юн Сон Дін з Пусана.
Смитам ж належав весь короткий і мальовничий Поштовий провулок, що проходить паралельно Світланці вище по схилу Олексіївської сопки:
Далі по Светланской — Будинок офіцерів Тихоокеанського флоту, рідкісний у Владивостоці зразок конструктивізму, що переходить в бруталізм. В 1928-30 він був перебудований з дому командувача Сибірської флотилією (1893), а нинішній вигляд придбав у 1970-х роках.
Самим офіцерам вхід зі двору — на іншій стороні закритого кварталу штаб ТОФ.
Навскіс — торговий дім «Чурін і Ко» (1914-16), вірніше лише його крило — добудови гігантського будівлі, гідного сучасних ТЦ, завадили відомі події.
За ним — старий штаб Тихоокеанського флоту (1909-11), він же стара крайова адміністрація (до 1983 року), а нині просто банк:
Будучи штабом будівля була набагато нижче, але зате увінчана радиовышкой:
Надбудували його у 1938-44 роках, і до переїзду в Білий дім звідси управлялося Примор’я:
Навпаки спускається до Корабельній набережній Адміральський сквер, знайомий нам по минулій частині. На його краю стоїть будинок Товариства вивчення Амурського краю (1912-14) — інші будинки цієї найстарішої на Далекому Сході краєзнавчої організації (1884) я показував в минулій частині нижче по схилу. Суспільство нині існує як філія РГТ, а тут з 1923 року розміщувався старий філія Академії наук — Далекосхідний.
Вище Светланской — Театральний сквер. Спочатку — сквер Василя Завойко, від пам’ятника яким при Радах залишився лише постамент (1908). У 1945 році на нього поставили Сергія Лазо — лідера червоних партизан Примор’я:
За пам’ятником синіє фасад Драмтеатру імені Горького (1937) в нудному будівлі (1975) з новим ремонтом. А до театру ще сидить Висоцький (2013), чию фразу про Владивостоці місцеві люблять куди більше ленінської.
Ще вище є пам’ятник Миколі Муравйову-Амурського і його могила, перенесена сюди в 1990 році аж з Монмартра. Я туди не дійшов, а ось за що проходить вище вулиці Суханова проїжджав не один раз — вона веде до Золотого мосту. Сталінка з вежею (1955) видно буквально з усього Золотого Рогу, а займають її міська дума і настільки важливе в тайфунном краю МНС:
А в цьому будинку з 1896 року жив чиновник і громадський діяч Олександр Суханов. Його син Костянтин прославився як революціонер, і під цим зручним приводом тут зберігся непоганий музей родини Суханова. Над головою — Орлине Гніздо, житловий комплекс на однойменній сопці (209м).
І знову спустимося до Світланці. Ось Будинок військового губернатора Приморської області, побудований в 1889-91 роках для Павла Унтербергера. В 1917-18 роках тут розміщувався перший у місті Рада на чолі з тим самим Сухановим-молодшим, а при Радах «всерйоз і надовго» це був Будинок піонерів. На фасаді мирно уживаються меморіальні дошки обом персонажам, та ще й Миколі II — цесаревич в 1891 році зупинявся у губернатора.
Але цікавіше будинок виглядає зі зворотного боку — на Светланку він виглядає немов з окопу.
Погляд назад. Зліва арбітражний суд (1953), праворуч колишнє представництво «Зінгер» (1902):
Зліва направо від перехрестя колишня міська управа, в 1895 посіла будинок Дикманов і Лангелитье (1886) і пара доходников, що належали знову ж німецьким купцям.
А ми, між тим, виявилися прямо під Золотим мостом. Ось так він виглядає з найближчої точки, і в пілонах його по 227 метрів, а проліт між ними лише вдвічі коротше всього нашого шляху:
За бухтою будується Чуркін — колись похмуре передмістя, з появою мосту він обзавівся висотками і навіть філією пітерської Маріїнки по центру. Під мостом — пам’ятник (1967) морякам торгового флоту, загиблим у Великій Вітчизняній війні. Або швидше у Другій Світовій — лише деякі суду з згадані тут (наприклад, «Коваль Лісів» або «Сталінград») підірвалися на торпедах і мінах у ленд-лізовських конвоях Північної Атлантики. Більшість з них стали жертвою помилок — адже Тихий океан був ареною найбільшої в історії морської війни. Наприклад, «Кречет», «Сімферополь», «Лазо» і «Свирьстрой» спалили японці на рейді Гонконгу, куди вони прийшли на ремонт, серед британських судів. Але їх команди встигли евакуюватися, а Японія навіть організувала повернення моряків в СРСР. «Колу» і «Ільмень» протягом доби відправила на дно американська субмарина, просто не став розбиратися, чиї суду крижаний вночі потрапили в її приціл. Моряки, які вижили «Коли» ще два тижні поневірялися по Охотському морю на шлюпці, але в цілому цими судами список жертв «дружнього вогню» не вичерпується. «Павич Виноградів» з вантажем ацетону і «Мікоян» так само помилково знищили японські підводні човни — першого біля берегів Аляски, другого біля берегів Індії. «Колгоспник» підірвався на міні, походження якої залишилося невідомим, поблизу Галіфаксу, і на очах эвакуировавшихся моряків йшов під воду вертикально, до останнього випускаючи протяжний гудок. Тоді загинуло 24 судна з портом приписки Владивосток, і їх долі присвячено цілий цикл статей місцевої «Нової Газети».
А ось капітан Георгій Мезенцев керував Далекосхідним пароплавством в післявоєнні роки, але від фашистів постраждати ще в 1936-м. Справжніх фашистів, а не нацистів — його транспорт «Комсомолець», який постачав тил громадянської війни в Іспанії, потопив у Середземному морі франкистський крейсер «Канариас».
Ну а по Світланці продовжимо шлях у наступній частині…
ДАЛЕКИЙ СХІД-2018
Сахалін і Курили. Огляд поїздки і зміст №1.
Примор’я і Приамур’я. Огляд поїздки і Зміст №2.
Далекосхідна кухня (і колорит). Морепродукти.
Далекосхідна кухня (і колорит). Дикороси і імпорт.
Сахалін — див. зміст №1.
Курили — див. зміст №2.
Владивосток
Суду Владивостока.
Види і МОСТИ.
Широта кримська, довгота колимська. Загальний колорит.
Вокзал і набережна.
Світланко.
Центр — захід.
Центр — схід.
Миллионка і Японський квартал.
Эгершельд.
Лугова і Чуркін.
За Першою річкою.
Владивостокська фортеця. Музейне.
Владивостокська фортеця. Руинное.
Острів Російський. Кампус.
Острів Російський. Дальня частина.
Острів Попова.
Примор’я
Загальне регіоні.
Живий світ Примор’я. Океанаріум.
Живий світ Примор’я. Сафарі-парк.
Хасанский район. Слов’янка.
Хасанский район. Мис Гамова.
Хасанский район. Краскино і Хасан.
Великий Камінь.
Знахідка і Врангель.
Чистоводне.
Кавалерів і Ольга.
Дальнєгорськ і Рудна Пристань.
Уссурійськ. Загальний колорит.
Уссурійськ. Центр.
Уссурійськ. Різне.
Уссурійськ. Утесное.
Спаськ-Дальній.
Приамур’ї
Хабаровськ. Загальний колорит.
Хабаровськ. Амурський скеля.
Хабаровськ. Вулиця Муравйова-Амурського.
Хабаровськ. Будинки та вулиці.
Хабаровськ. Міст і База КАФ.
Біробіджан.
Благовєщенськ. Набережна Амура.
Благовєщенськ. Старе місто.
Благовєщенськ. Промзона Зеї.
Благовєщенськ. Околиці.
Прикордонний Китай
Фуюань. По Амуру на «Полісся».
Фуаюнь. Китайці у себе вдома.
Фуюань. Місто.
Фуюань. Площа Сонця.
